Onestamente, abbiamo scelto un viaggio in Tanzania per la natura: la savana e i safari. Nel definire cosa fare, però, abbiamo pensato che fosse una bella cosa anche incontrare le persone che abitano questa terra, che ne conoscono i ritmi e le difficoltà.
Per questo abbiamo scelto di visitare un villaggio Masai dentro all’ area di conservazione di Ngorongoro, dove il popolo Masai vive.
Più che una semplice visita, è stata un’occasione per entrare in contatto con una cultura antica e provare a coonscere uno stile di vita, così profondamente diverso dal nostro, ma così in sintonia col ritrmo naturale del tempo.
E ancora una volta, le esperienze vissute in viaggio, ci ricordando che viaggiare non è collezionare destinazioni o segnare un altro puntino sulla mappa.
Viaggiare significa concedersi il tempo di entrare, anche solo per qualche ora, nella quotidianità di qualcun altro.
Significa osservare, con rispetto, modi di vivere lontani dai nostri, cercando di comprendere senza giudicare.
È con questo spirito che raccontiamo quello che viviamo.
L’arrivo nel villaggio Masai
Già lungo la strada che attraversa il reef sopra Ngorongoro Crater, appena fuori dalle foreste di nebbia, intravediamo i primi villaggi Masai. SI riconoscono dai recinti circolari costruiti con rami e foglie, per proteggere abitazioni e bestiame. Non sono grandi, perchè ognuno di questi ospita una sola famiglia, benché numerosa.
Superata Malanja Depression, quando orami siamo a valle, lasciamo la strada principale per percorrere un breve tratto non battuto. Non è che faccia una grande differenza rispetto alla strada maestra, perché l’unica strada che porta al Serengeti è comunque sterrata e dissestata il giusto per regalare ai passeggeri un free massage, come usava dire Suleiman, la nostra guida.
Parcheggiata la jeep sotto un’acacia, ci viene incontro colui che ci sarà presentato come il capo villaggio.
Parla un inglese fluente, cosa non comune tra i membri della comunità. I Masi, infatti, parlano principalmente la lingua Maa, diversa dallo swahili diffuso nel resto della Tanzania.
Il capo villaggio indossa la tradizionale shuka, una tunica dai colori vivaci, rossa e rosa a riquadri geometrici. Tiene in mano il rungu, il caratteristico bastone simbolo dello status di guerriero.
Sembra un bastone innocuo, più simbolico che altro, ma è a tutti gli effetti un randello da lancio potenzialmente molto pericoloso.
Chi sono i Masai, da dove vengono, come vivono
Prima di entrare all’interno dei confini del villaggio, facciamo un piccolo breef: chi sono i Masi, da dove vengono, come vivono.
I Masai sono pastori nomadi e il loro prestigio è legato soprattutto al possesso del bestiame.
Appartengono ai popoli nilotici, cioè quell’insieme di popolazioni originarie dell’area della valle del Nilo.
Nel corso dei secoli iniziarono una lenta migrazione verso sud, fino ad arrivare nell’attuale Tanzania. Si stabilirono in diverse aree della savana tanzanese ma con la creazione delle aree protette nel XX secolo, la loro presenza in questi territori fu limitata e riorganizzata dal governo.
A loro fu destinata l’area di conservazione del Ngorogoro Crater, dove, diversamente dai parchi nazionali, l’idea guida era quella di creare uno spazio di conciliazione tra conservazione della fauna e presenza umana.
I Masai vivono organizzati in tribu, composte da un’unica famiglia che può arrivare a contare centinaia di individui. Nel villaggio che visitiamo vivono 102 membri: il capo tribu anziano con le mogli, in questo caso più di venti, e i figli di ogni età: ci sono uomini adulti già sposati, ragazzini, bambini e anche neonati.
Le donne sono il fulcro della vita nel villaggio. Sono loro che gestiscono e preparano il cibo, pensano all’approvigionamento dell’acqua, crescono i bambini più piccoli. Sono le uniche ad avere una capanna vera e propria all’interno del villaggio, mentre uomini e ragazzi dormono prevalentemente all’aperto.
L’allevamento rappresenta ancora oggi il cuore della loro economia. Le mucche servono per mangiare ma anche come merce di scambio per chiedere in sposa una ragazza di un’altra famiglia.
Molto tempo viene dedicato alla costruzione di manufatti, in legno, ma anche e soprattutto con le perline colorate.
Sono di nuovo le donne le principali custodi dell’arte delle perline. Intrecciano e creano oggetti artistici, con un’abilità straordinaria. Credo che sia impossibile uscire da un villaggio Masai senza aver comprato qualche oggetto fatto di perline.
Ed è una buona cosa per almeno un paio di ragioni.
La prima è che ti porti a casa una piccola icona da conservare tra gli oggetti raccolti nel mondo, come segno distintivo della società masai. Uno di quegli oggetti che magari prende polvere su uno scaffale, ma che ti strappano un sorriso ogni volta che lo sguardo si posa e la mente ricorda.
La seconda è che aiuti il villaggio ad auto-sostenersi, perchè gli forisci fondi indispendabili per acquistare la tanto preziosa acqua.
Le tradizioni che abbiamo vissuto in prima persona
Ma tonriamo alla nostra esperienza diretta, quello che abbiamo fatto dentro al villaggio, come si svolge la visita.
Nonostante sia ancora presto, il sole del mattino inizia a scaldare perciò ci invitano a raccolta sotto al grande albero al centro del villaggio.
Donne e uomini, disposti in cerchio, ci accolgono con canti e sorrisi, che spiccano sui loro volti scuri.
Poi arriva il momento di accendere il fuoco. Un gesto che per noi ha perso di valore perché è scontato, ma che qui, significa ancora avere luce nelle tenebre, scaldarsi nel freddo della notte, poter cucinare.
Il fuoco arriva dallo sfregamento di due legnetti e nonostante sia un rito consueto, quando il primo fumo si leva dal fascio di erba secca, è festa!
Lasciata la paglia bruciare in un angolo, ci progono abiti tradizionali da indossare, collari di perline per noi donne e bastoni da guerrieri per gli uomini.
La shuka, la tunica tradizionale, è molto più pesante di quanto sembri: protegge dal freddo ma anche dal caldo.
I colori tipici sono vivaci e spiccano incredibilmente sul paesaggio della savana. Ogni colore ha un forte richiamo simbolico.
La vestizione anticipa di poco il momento della danza, alla quale siamo invitati a partecipare.
Disposti in cerchio, a turno, si occupa il centro per effettuare quelli che sono i salti tipici dell’Adumu.
Sembra semplice guardando da fuori, ma provarla in prima persona è tutta un’altra cosa.
Bisogna mantenere il corpo perfettamente rigido e saltare il più in alto possibile senza darsi lo slancio, piegando le ginocchia.
Si tratta di una prova di abilità e potenza, in cui i maschi delle tribu si sfidano per dimostrare il loro valore. Le donne tutt’attorno danzano movendo le spalle per far danzare anche i grandi e colorati collari di perline che indossano.
Dentro una capanna Masai
Una volta terminate le danze, siamo invitati ad entrare in una delle capanne disposte in cerchio tutto attorno all’albero.
L’ingresso è labirintico. Per muoversi bisogna restare costantemente piegati con la schiena curva, perché sono basse e minuscole.
All’interno c’è pochissima luce. Lo spazio destinato al fuoco occupa una parte dell’unica stanza.
L’odore del fumo impregna ogni cosa. Due semplici giacigli, quasi delle cuccette in cui infilarsi, sono tutto quello che c’è.
Non è una casa in cui passare del tempo.
È uno spazio funzionale, costruito con ciò che la natura offre, pensato per cuocere e per dormire solamente, adibito ad una donna e ad un figlio piccolo.
Il tempo si passa all’aperto: a intrecciare perline, ad intagliare il legno, a pascolare, ad insegnare ai bambini.
Non credo che sarei capace di vivere in questo modo, anche se c’è chi ha deciso di farlo pur provenendo da culture diversissime.
Quello che però gli invidio profondamente è il vivere ad un ritmo naturale, dettato dalla natura, fatto magari dell’essenziale, ma con uno spirito comunitario, che noi abbiamo dimenticato
La svizzera Corinne Hofmann, nel 1987 torno in Kenya, sposò un guerriero Masaai, da cui ebbe anche una figlia. Da quella storia nacque il best-seller – La masai bianca, di cui hanno anche fatto il film nel 2005.
Più recente è invece la storia di Stephanie Fuchs, che vive in Tanzania con il marito Masai e il figlio.
Il filo rosso che porterò sempre con me
C’è un momento della visita al villaggio Masai he custodisco più gelosamente di altri.
È arrivato appena usciti dalla capanna.
Poco distante, davanti all’ingresso di un’altra abitazione, un piccolo gruppetto di donne, osserva sorridente la nostra piccola invasione.
Una ha in braccio un neonato e accanto una bambina di circa un anno.
Incorcio i suoi occhi e il suo sorriso bianchissimo e chiedo se posso avvicinarmi.
Anche la piccola indossa collane di perline, e porta un sottile filo rosso infilato nel lobo dell’orecchio. Sembra di lana e mi chiedo se serva a preparare il buco per futuri orecchini.
Le tendo la mano.
Lei, senza esitazione, l’appoggia alla mia.
Una mano che accoglie un’altra mano: semplice e potente.
Poi quella manina saluta, quasi a non voler far torto a nessuno. Certamente lei non si ricorderà di noi, crescendo, saremo stati tra i tanti turisti di passaggio che hanno fatto visita al suo villaggio. Per me invece, resterà un momento scolpito nella memoria per sempre.
La piccola scuola del villaggio
Poco fuori dal recinto abbiamo visitato anche la scuola.
Una stanza semplice, alcune panche basse, una lavagna nera con i gessi, di quelle che da noi non esistono più.
Una decina di bambini ci hanno accolto con un canto pieno di entusiasmo.
Poi, un paio di loro, sono stati chiamati a recitare i numeri in inglese e l’alfabeto.
Lo hanno fatto carichi di orgoglio e li abbiamo anche applauditi, grati per quel momento di comunicazione semplice: numeri e lettere, alla base di una lingua che tutti in quello spazio capivano.
Tradizione e modernità convivono
Molte usanze continuano a essere tramandate.
I giovani maschi affrontano ancora un periodo di vita lontano dal villaggio come rito di passaggio verso l’età adulta. Un’esperienza che un tempo prevedeva la sopravvivenza nella savana e che ancora oggi mantiene un forte valore simbolico.
Eppure la modernità è arrivata anche qui.
Alcuni adulti, pochi in verità, possiedono uno smartphone. Una finestra aperta su un mondo molto diverso dal loro, ma ormai indispensabile. Parte del sostentamento del villaggio deriva infatti dalla vendita dell’artigianato realizzato dalle donne e dall’accoglienza dei visitatori.
Ci ha fatto sorridere scoprire che il capo villaggio conoscesse perfettamente la Juventus. Da torinesi, e tifosi dell’altra squadra cittadina, non ce lo aspettavamo proprio.
Un ricordo che continua a raccontare questo viaggio
Non siamo ripartiti a mani vuote.
Abbiamo acquistato tovagliette intrecciati con perline blu, braccialetti con i colori della bandiera della Tanzania, piccole sculture in legno raffiguranti uomini e donne Masai, maschere a forma di giraffa e altri oggetti che andranno a decorare il nostro albero di Natale multiculturale.
Sapevamo di dover contrattare, perchè è nella natura di questi scambi.
Abbiamo scelto di non farlo.
Abbiamo preferito lasciare un contributo che ci sembrasse generoso, come ringraziamento per il tempo che questa comunità ci ha dedicato, per averci aperto le porte e averci coinvolti nella loro quotidianità.
Perché il ricordo più prezioso che portiamo a casa è la consapevolezza che visitare un villaggio Masai in Tanzania non significa solo osservare una cultura diversa dalla propria, ma è concedersi la grande opportunità di guardare il mondo con occhi un po’ più aperti.
Ed è proprio questo, per noi, il significato più profondo del viaggio.
Lascia un commento